牛仔布是牛仔裤的灵魂，想要知道怎么挑选牛仔裤？为什么牛仔裤会掉色？你要先了解牛仔布是怎么制成的。

(资料图片仅供参考)

原料

棉花的品质决定牛仔裤的质量。

棉花是最常见的纺织纤维，也是制作牛仔布所需的最重要的原料。要制成优质的牛仔裤，首要条件是优质的纱线，而纱线的品质取决于棉花的质量。

假设牛仔布是100%纯棉制作，第一步就是采购棉花。

在发达国家，棉花是用采摘机收割的。在发展中地区，如非洲和东南亚，通常还是由人工进行采摘。

对于不同产地的棉花质量，存在着很大的差异，不同的品种具有不同的特性，如纤维的长度、细度、成熟度、强度、色泽以及手感等。

一般来说，被认为是优质的牛仔布，其使用的棉花主要来自美国棉、埃及棉、津巴布韦棉，还有我们上两期提及的新疆棉，也是不错的选择。

不管棉花是来源自哪里，都必须经过采摘、清洁除杂、梳理、分类等工序，为下一步做准备。

当然，棉花并非决定牛仔布质量的唯一因素。

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纺纱

纺纱也会影响面料的风格和色落的方式。

纺纱，将较短的棉纤维纺成长纱（运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线），便于织造成布。

在工业革命之前，纺纱是手工完成的。

如今，常用的纺纱方法有环锭纺和气流纺。一般来说，环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。气流纺纱工序短，原料短绒较多，纱线毛，支数和捻度不能很高，价格也较低。

气流纺纱生产快，纱线更均匀，较便宜的牛仔裤通常会使用气流纺纱。环锭纺制成的纱线较为柔软且不均匀，竹节感更强，且较不吸收靛蓝染料，所以色落对比更强烈。

☆如果要制作弹力牛仔布，需要在纺纱过程中加弹性纤维，使用环锭纺效果最佳。

（弹性纤维会被直接纺成纱芯，而棉纤维会包裹着弹性纤维。这样既保持了棉花的柔软触感和色落特性，又增加了弹性。）

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靛蓝染色

纺好的纱线最终会被编织成牛仔布，但牛仔布是一种先染后织的色织织物，所以要先进行纱线染色。

常规的牛仔裤只有经纱经过靛蓝染色，纬纱则选用本色纱，其布面颜色取决于经纱的颜色，这就是为什么牛仔布正面是蓝色，反面是白色的原因。

靛蓝染色三要素：靛蓝染料+烧碱+保险粉。在碱性条件（烧碱）下用还原剂（保险粉）将靛蓝还原成对纤维有亲和力的水溶性隐色体，上染纤维之后再经氧化变成不溶性的靛蓝色固着于纱线内，完成靛蓝上染。

纱线染色的方式有多种，最常见的是绳染和片染。

绳染是目前业内较多使用的靛蓝染色方法，经纱筒子在球经整经后，形成数目不等的束状纱线，就像一条条绳子一样浸入靛蓝染槽，当纱线被移出染槽后会立即呈现黄绿色。纱线在空气中经过氧化还原会变为蓝色，完成染色后再重新整经和上浆后完成整道工序。

而片染是把白色纱线平铺进入染槽的染色方法，将一定数量的经轴引入各个染槽，经反复多浸、多轧、多次透风氧化后，实现靛蓝、硫化黑等各种染料的染色。预烘干后在进行浆纱便可得到色泽均一的经轴纱，可直接供织造使用。

相对而言由于绳染和空气接触氧化时间更长，更适合打造深色的靛蓝色调。而片染，纱线在轴经整经后，成片状进行染色和浆纱的一体化生产，相对而言工序少，流程较短，比较适合小批量多频次品种，也可以做高支纱品类。

绳染与片染等其他染色工艺相比各有优劣点，主要还是看面料的品种适应性和风格需求，并无明显的质量高低之分。

但对于原牛爱好者来说，由于绳染的染色特性，靛蓝染料不能完全渗透进纱线的核心，所以更容易产生高对比的色落效果。

靛蓝牛仔褪色原理：

由于牛仔布的染色方式，靛蓝染料无法完全浸染纱线核心。随着清洗和摩擦，停留在纱线表面的靛蓝染料会被摩擦掉，露出原本的白色纱芯。

此部分结合《解密：使用天然靛蓝手工染色的牛仔裤是否值得高价购入》服用更佳

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织造

经过靛蓝染色的经纱（垂直方向）会与白色纬纱（水平方向），通过特定的组织结构交织而成牛仔布。

在织机上要使经纬纱交织构成织物，必须按照织物组织要求的规律，将整幅经纱分成上下两层，形成一个供引纬器（梭子、片梭、剑杆、喷气或喷水射流等）通过的空间通道——梭口，以便引入纬纱，与经纱交织。

梭子就是指使用了窄幅有梭织机（老式织机），而片梭、剑杆、喷气或喷水，则使用了无梭织机（现代织机）。有梭织机和无梭织机的的区别在于，有梭织机生产出来的牛仔布门幅要窄很多，且边缘带有一条织边，就是通常所说的红边/赤耳，所以这种窄幅牛仔布又统称为红边布。

所谓有梭织机，就是配备一个梭子，并利用梭子带动纬纱不断地在水平方向往复运动，进而在面料的两侧边缘相成了织边。

但由于这个布边的颜色是由投入的边纱颜色来决定的，所以也会有黑耳、金耳、银耳、蓝耳、紫耳等。

需要强调一点的是，从产品的工艺和质量来说，红边布与其他牛仔布是没有本质上的区别的。不管是赤耳还是其他什么耳，都不代表其质量更好，它的价格普遍较高，只不过是因为这种面料是生产力低下的产物，费时费工，成本高导致的价格上涨。

事实上，有没有织边，对大部分消费者来说无关紧要，所以，20世纪40年代开始，缓慢低效的窄幅有梭织机逐渐被大规模商业生产所淘汰。

当然，在原牛爱好者眼中，赤耳不在于品质，而在于一种复古情怀。Levi’s是第一个使用红边的品牌，是它创造了这一标志性的牛仔裤特征，引来了复刻品牌的大量模仿。

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后整

基本上，牛仔布织造完成就可以直接剪裁缝纫成牛仔裤，这就是所谓的raw denim、dry denim或unwashed denim，也就是我们所说的原牛。你可以将这种牛仔布理解为原始状态的牛仔布，未经处理的坯布牛仔。

但这种未经加工处理的牛仔布会在第一次洗涤后有不定程度的缩水。因此不管是原牛品牌，还是其它大规模生产的牛仔裤品牌，大多都会选择sanforization牛仔布，即经过预缩处理的牛仔布。

（事实上，市面上非常少有完全未经处理的牛仔布。）

牛仔布在纺纱、染色和织造过程中，纱线处于连续张力作用下，其长度和宽度都会发生拉伸。如果在牛仔布制成牛仔裤之前纤维没有收缩到原来的尺寸，那么一旦纤维放松并恢复到正常长度，即洗涤便缩水。

预缩（ Sanforization）指的是通过水、蒸汽、加热和压力等工序，预先对面料进行预缩处理，方便后续剪裁设计。使用预缩牛仔布制成的牛仔裤，它的缩水率已经从5-10%减少到最多1-3%，收缩已经是最小的了。不管有没有经过水洗处理，对牛仔裤的收缩影响都不大了，更便于尺寸选择。

很多人都会问sanforized和one-wash到底算不算是原牛，这个有点难界定，从工序上来说，它们既不属于原牛，也不属于水洗牛，可以说是两者灰色地带，我更倾向于称它们为原牛的不同状态。反正，有没有经过预缩或官脱处理，对养牛是没有太大影响的。

没有经过任何处理，牛仔布会因为棉纤维多余的毛羽而看起来毛茸茸的，且没有任何尺寸稳定性可言，所以除了原牛外，正常情况下，牛仔布都会经过后整理，能有效改善牛仔布的风格和触感。

后整理分为两种类型：功能性整理，用于纠正或防止尺寸稳定性问题；创造性整理，改善面料外观和手感。

虽然狂热的原牛爱好者希望牛仔裤能够保持最真实原始的状态，但大多数消费者更追求柔软舒适的穿着体验，及水洗打造的个性化外观。

牛仔坯布经过后整处理，能清除布面毛羽杂质，使布面光洁平整，色泽艳亮；消除织物潜在的收缩内应力，控制成品经纬向缩水率和消除织物潜在的纬纱歪斜内应力，使产品提前获得稳定的外形；改变织物手感及缝纫性能。这是牛仔面料生产的最后一个环节，输出成品面料供服装加工。

事实上，普通的靛蓝牛仔裤已经不能够满足市场的需求，市场不断要求新的颜色和更柔软的触感，这就为什么牛仔布制造商不断探索新技术，增强面料的触感和视觉效果的原因。